一个团队拍出一张“随意”的街头照(图)
来源:新京报 编辑:高华芳 2012年12月07日 9:14:06

[导读] 街拍历史悠久,但之前在国内,街拍还一直未进入时尚主流地带。普通人的街拍传播影响力不够,看的人寥寥。明星街拍往往转化成娱乐小报的狗仔八卦,根本没人关注服装穿搭。

  DKNY连衣裙,YSL太阳镜,Kesslord高跟,Marc Cain毛背心作为手包

  Club Monaco西装,Guy Laroche礼服裙,ARTE珠宝,Pelle Moda高跟鞋

  Guy Laroche礼服裙,Cole Haan高跟鞋

  街拍历史悠久,但之前在国内,街拍还一直未进入时尚主流地带。普通人的街拍传播影响力不够,看的人寥寥。明星街拍往往转化成娱乐小报的狗仔八卦,根本没人关注服装穿搭。但与时尚大片的视觉极致不同,街拍才是离我们最近、最接地气、最好玩的穿搭游戏。

  尽管是在近五年的时间中才被大众所熟知,但街拍绝不能算是新鲜事物。

  从为《New York Times》供稿二十多年的“街拍鼻祖”Bill Cunningham到时下Tommy Ton、Scott Schuman等众多知名街拍摄影师被关注追捧,成为时尚圈的明星,街拍也不再只是时尚的边缘化产物,而是一个能产生巨大影响力的独立领域。

  有了影响力必然会带来利益,有利益纠葛就必然会带来争议。在某种程度上,街拍摄影师和独立设计师的处境相似,角色往往会纠结于艺术家和商人之间的平衡。著名街拍摄影师Scott Schuman在接受Harper's Bazaar采访时就明确指出街拍摄影师该反思了——越来越多的街拍摄影师只会拍秀场头排, 只会拍那些已赫赫有名的人,只会拥挤在时尚之都,而不是“良心”拍摄,也不会到小城市,关注那些不出现在时装周而真正有街头风格的人。

  但这种呼声只会一闪而过,和以往不同,街拍已经不是街拍摄影师一个人的事情,而是关系到一个商业链,关系到商业运作。有时候,一张看上去非常随意的街拍照,几乎会花到杂志拍摄的时间,会有造型师、色彩校正师、修图师、摄影师的加入组合,成了团队工作。就连我们所认为的“普通”街角,说不定都是花几个小时精心挑选出来的场地。而那些被街拍的主角,也只要“演”好一个街头潮人角色。

  街拍已不再纯洁,它正被品牌营销、公关公司等窥视,你所看到的各种街拍,它们可能都是收费广告。时尚评论人Ruth La Ferla这样总结。

  事实上,这种现象在中国也已萌芽,甚至已进入实质性阶段。可以看见很清楚的一个转变是:以前那些潜伏在三里屯VILLAGE、西单等时尚潮地的街拍摄影师都已不见,我们看见的更多街拍是一个团队专门打造的明星、名人、模特的街拍。

  “很大程度是因为观众对其它普通人的街拍已经看腻,草根再也不能吸引人们的目光,在这个阶段,明星和名人的影响力以及吸引力也就凸显出来……”时尚评论人Kristy说。的确,比如茶余饭后的谈资,除了谈论天气,在谈论人们穿着打扮时,一个公众人物能引起的共鸣比普通人要高很多。

  国外时尚评论人对街拍商业化所持的意见褒贬不一,有人把它提升到了参与者道德的高度,有人则把它看作是众多营销方式中的一种,谈不上好坏。

  如果以长远的目光来看,街拍要得以继续生存而不是昙花一现,商业化必不可少。而商业化和街拍的融合也并不矛盾,就像设计和商业的结合并不矛盾同属一个道理,商业的团队合作和团队力量,能让街拍有更多外力的支持,以强调物质为主的时尚圈并不需要苦兮兮的人和事。

  至于商业化的街拍是否属于软性广告和植入性广告的问题,只要仔细想想,现在的时尚行业,哪本时尚大刊不是充斥着植入性广告?只是,除了植入广告,有其它自己的观点和能给读者带来她们需要的,同时不让她们感到反感,这才是最重要的。

  (下转D04版)

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