包豪斯与黑哥特的对决:迪奥VS 圣-洛朗(图)
来源:观潮网 编辑:高华芳 2012年10月18日 13:11:16

[导读] 这是一场被称为13春夏秀场最值得期待的大“PK”。 Dior和YSL,他们新任的创意总监Raf Simons和Hedi Slimane,太多品牌与故人的渊源、还有两位总监背景相仿、年龄相当,另有各自品牌间错综复杂的关系

  这是一场被称为13春夏秀场最值得期待的大“PK”。 Dior和YSL,他们新任的创意总监Raf Simons和Hedi Slimane,太多品牌与故人的渊源、还有两位总监背景相仿、年龄相当,另有各自品牌间错综复杂的关系;事情就是这样,不管设计师或品牌多想超然于世外,可太多的话题性让媒体以及抱着看八卦的圈内圈外人激动不已,一句话,人在江湖漂,不由人惦记。从早前Suzy Menkes 就提出的Simons和Slimane将会和Karl Lagerfeld与Saint Laurent一样成为巴黎两个最富盛名时装品牌的宿敌,到《纽约时报》认为两个设计师和他们背后的品牌之争即将烟嚣甚上;到WWD评论:“两个44岁的男人之间的较量就像是一场欧洲赛季,迫使其他巴黎设计师都退出了这场战争!”一时间,当事人被推到时尚圈的风口浪尖上,时装周尚未开幕,舆论已是推波助澜、硝烟四起。

  可无论是怎样的狂炒热捧,猜想总将终止于现实。巴黎时装周已经结束,一切都已尘艾落定。无论是褒扬或是质疑,落幕之后的群情永远不如开幕之前那么高涨。是时候真正从风格上PK一下了,而且,我想尽量理性。

  Raf Simons的christian Dior

  相比较Hedi Slimane与YSL的渊源,Raf Simons入主Dior是倍受质疑的。从表面上来看,Raf Simons与Dior并无任何契合之处。据说Raf Simons是个在小镇长大的居家男孩,甚至青少年时期也没怎么叛逆过。所以他的天性里有着一种卑谦的节制,这与设计在通常意义上被认为所该具有的张扬与激进完全背道而驰。而他在Jil Sander的经历只能进一步放大他的这种特质,那就是抛却时尚表面的形式,以节制之心寻找事物的本质与直接之美。

  而Dior作为巴黎老牌的时装屋,却一直有着浪漫而女性化的审美基调。而John Galliano的到来更是以天马行空式的激情把Dior的浪漫主义和女性化特质推到极致,美轮美奂的设计充斥着大量从历史中汲取的元素,不仅如此,John Galliano作为一个天才的设计师还赋予了品牌极端个性化的风格印记。而Raf Simons,他能为Dior带来什么?

  显然,Raf Simons并没有使人失望,尽管这真的不是一件容易的事。一切都被以一种顺理成章的过渡取代了。不再有明显的造型、戏剧化的奢华、或者急欲倾诉的焦躁和不安的弥漫情绪;那通常是诸如John Galliano之类天才而极端感性的设计师必须拥有的特质。有的只是完美的判断、精准的设计、无缝的接合和稍微出人意料的面料对比和色彩搭配。事情发展到这里,突然令人想起了Dior也曾拥有的简约轮廓,尽管在过去的十多年里由于John Galliano太赚眼球,已经让Dior的这些特质有了边缘化倾向。这与Simons不谋而合的某些特质终于也被放大了,Simons继承了品牌优雅冷静的传统,摒除了多余的结构和色彩,并发掘出严谨,精确,和一种完全不同的性感,这是另一种平静的力量。

  来说说Simons的设计吧:简单来说就是他以冷静的手法进行了对christian Dior首创的时装廓形的新的演绎。从Dior1947年推出的标志性的Bar短外套搭配吸烟裤或转换为搭配连衣裙的外套式样;或者1955年推出的A型线条轮廓之上演绎的连衣裙和羊毛短外套。新系列的重点在于给予了品牌轮廓相应的尊重,并完全抛弃了John Galliano在时的复古元素。即便他的中性礼服套装依然被媒体描述为试图抗衡YSL的经典作品,但他的确去繁就简,呈现了非常实穿的一个系列。Simons的重点在于以完全现代主义的元素与手法,为品牌注入新的概念。这或许正是Dior目前想要的。

  在早前七月份举办的Dior高级时装秀中,现场采用了鲜花图案的墙面装饰,带有典型的Galliano风格。本次现场亦采用了相似的装饰色彩,而帘幕却是半透明的简约风格。这似乎颇有深意:或许预示着Dior从Rococo风格时代到Bauhaus风格时代的转变。

  Hedi Slimane的Saint Laurent

  Hedi Slimane与YSL素有渊源,他的回归可以说是YSL众望所归。即便Pierre Berge对之前的设计师颇有微词,对Hedi Slimane也是全力支持,包括支持他对Yves Saint Laurent品牌的改名;可以说YSL上上下下以绝对的宽容度与期盼迎接了Slimane的回归。

  Slimane具有超乎常人的趣味以及对线条近乎偏执的追求。而他另外的身份:摄影师以及对音乐的理解,都令他充满创造性以及不俗的品味,在某种意义上来说,他的确拥有与Yves Saint Laurent的精神相通之处。他的Saint Laurent秀看起来合乎大家推理:黑暗感弥漫着整个T台,一如既往他喜欢的纤细骨感的轮廓:70年代的扫地披风搭配长袖蕾丝上衣、褶裥连身长裙和超瘦裤装。宽边帽贯穿始终,挡住部分脸颊,带出夜晚的魅力诱惑。设计师以他的标志性 0 号裁剪走进了他自己。当然也有对 60 年代 YSL chubbie 夹克的致敬,尽管有些出现在其中看起来并不和谐。

  确切地讲,这场秀的基调看起来是由Slimane在洛杉矶的逗留生活所决定的,亮片和紧身裤充满摇滚感,而拖地的长度、大量的黑色以及蓬松的袖子则带有洛杉矶所独有的强烈哥特式风格。这并不奇怪,Slimane担负着振兴品牌的重任,改名后的Saint Laurent急需以更年轻、简洁的形象出现,以吸引更多年轻消费者。不过也许有点矫正过枉,尽管设计中几乎涵盖了所有对YSL资料库的触及,包括吸烟装、蝴蝶结装、农夫上衣、chubbie 夹克、饰边连身长裙以及褪色的动物图案等,还有被称为“圣.洛朗鸦片”的摩洛哥皮的流苏;不过总体来看,还是缺乏令人惊喜的设计以及该品牌本该具有的庄严。

  时装周落幕了。而话题并没有就此结束。有的人依然在怀念过去,而有的人是真心喜欢现在。怀念的,不会一直怀念,因为推陈出新是时尚的本质。而喜欢的,会继续喜欢。

  不管怎么样,时代变了。新的时代开始了。

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