做时装 先考古
来源:新浪时尚 编辑:高华芳 2012年08月06日 10:37:43

[导读] 伦敦时装学院鞋类设计硕士、皮具设计师、JIMMY CHOO OBE私人助手、Tanner Krolle签约手包设计师。2010年在英国创立设计师品牌“NCHEN4”。

  伦敦时装学院鞋类设计硕士、皮具设计师、JIMMY CHOO OBE私人助手、Tanner Krolle签约手包设计师。2010年在英国创立设计师品牌“NCHEN4”。

  今年6月我帮上海电视台驻伦敦记者做关于英国书展和世界读书日节目策划时,初探了一下伦敦读书生态。什么叫“优雅的历史感”和“活泼的现代性”,从奥运会开幕式莎士比亚的《暴风雨》到《哈利·波特》的奇幻想象再到最后那段通过网络聊天、短信文字促成的表现新生代生活方式的片段,一下子就可以看出古文学对当代英国社会的影响。

  然而在时装设计领域,“考古”却被忽视了。最近我给英国本土品牌“REISS”做设计,一开始就被高级设计师要求用“铜钉元素”来延续前几季的配饰风貌。看过之前的“Vintage”、草草画了几款都不得要领。“铜钉元素”用得肤浅,就像国内调教点、线、面平衡美学一样僵硬无魂。之后我如过冬鼹鼠一样,只能每天去仓库挖掘以前的设计档案。“RIESS”之前是做男装起步的,所以他的女装配饰上有很多男装配件的硬朗痕迹:从皮带、袖钉、手提箱到大行李箱。其中传统手提箱和大行李箱的主要原料都是皮,于是采用缝纫和铜钉的手法既方便固定又便于卖弄精湛手艺。特别是铜钉,在固定箱子和锁扣中必不可少。“REISS”为了建立自己的男装风格,便大量使用金属件和金属钉。它们在产品中频繁的暗示性运用不但为品牌打下了男装文化的烙印,也让我理解了铜钉的出处和原本功能。“考古”后对品牌的现代演绎,才是时装设计的价值所在。

  比如Burberry象征了英国新兴资产阶级的精神,职业通勤装就成为他的主打品。从持重的Thomas Burberry到摩登的Christopher Bailey,虽然细节风格变化很大,但始终不变的是风衣、围巾、雨伞和格子纹路。LV最初的声名来自其坚固的行李箱,也正因为它对此从未放松过,时尚界才能够以博大胸怀接受LV即使是奢侈品还会用人工合成材料代替皮革的做法。HERMES就不一样,绝对不使用人工合成皮的原因在于他以马术用具起家。马鞍是皮制,脚蹬是金属制,所以马鞍造型,脚蹬造型会体现在他家皮具的整体和金属件细节上。做好“时装考古学”,现代设计就变得手到擒来许多。

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