凭什么中国时尚业叫座不叫好
来源:北京商报 编辑:陈美蓉 2011年08月26日 11:24:04

[导读] 为董璇、胡可定制嫁衣的“85后”设计师兰玉名声大噪,湖南卫视“快男”签约的海归设计师张弛也为众人所知,设计师品牌时装悄然走红。”不过,包维武放弃了诱人的薪水转做“自由设计人”,原因是“大企业已有成熟的风格,设计师基本上是依葫芦画瓢,原创力被抹杀”。

  为董璇、胡可定制嫁衣的“85后”设计师兰玉名声大噪,湖南卫视“快男”签约的海归设计师张弛也为众人所知,设计师品牌时装悄然走红。“年销售额可以达到10亿元,但利润只有1%,凭什么中国时尚业这么叫座不叫好?”张弛说。他们是北京设计师品牌群体的一个缩影。这群年轻的设计师正在想办法改变那串令人悲伤的数字。

  没有投资等待你出名

  产品设计、品牌营销和零售终端环节是时装产业链中获取利润最多的环节。年销售额达到10亿元的国内品牌,但利润却只有1%。这个数字令设计师品牌Chi Zhang的创始人张弛感到悲伤。

  高额的房租和人力成本让设计师品牌很难在商场立足。多数设计师品牌店开在房租相对低廉的创意聚集区或特色街区。

  严明的工作室成立于2010年6月。为了节省成本,他在上海东华大学不远处的召化路“安家”,300平方米一个月的房租是1万元,比起创意园区3万元的价格,实在是不算贵了。

  严明能够支撑工作室运营得益于最初的几个大客户。从巴黎回国后,他开始给江苏一些毛纺企业设计面料,两三个大宗客户就足以给他很好的生计。现在,严明已经有了一支由工艺师、版师、设计助理组成的10多人的团队,这是除房租外另一笔大开支。

  没有资金积累,也很少有投资者愿意支付大笔资金给不成熟的设计师品牌。设计师品牌创业艰难。

  雍和宫五道营胡同里,“栋梁”设计师集成店内云集了张达、周翔宇等20多位新锐设计师的作品。周迅、许茹芸是这里的常客。

  “一天的流水最好时达3万元,不好时,几天也没生意。”“栋梁”掌门之一王耀宇感叹。他说,小众产品利润不高,也无法大面积推广,做起来很辛苦。

  设计师集成店模式,近些年从国外传入国内。UCCA、ARRTCO、洪晃的BNC店都是“寄卖”设计师的作品。

  然而,“寄卖”也会遭遇“掠夺”。一位设计师告诉记者,他曾于2008年通过某企业售卖服装,然而,一年之后,对方遇到资金困境无法支付给他10多万元的货款。双方打起了官司,虽然设计师胜诉了,但这家企业仍没钱支付货款。

  放弃百万高薪也要单干

  既然如此,为什么众多设计师还是单干而不进企业?是薪酬太低吗?

  “体位”品牌创始人包维武,曾经在服装企业做首席设计师。他说:“这个职位在北京的年薪是20万-50万元左右,在南方会达到100万左右,甚至更多。”

  不过,包维武放弃了诱人的薪水转做“自由设计人”,原因是“大企业已有成熟的风格,设计师基本上是依葫芦画瓢,原创力被抹杀”。

  能坚持下来的设计师品牌则另辟蹊径。张弛的工作室现在每天都排得很满。海归的他有来自国外的订单,还是湖南卫视“快男”服装设计顾问。张弛的高级定制服装在5万-8万元不等,200平方米的小工作室已经装不下张弛的业务了。他准备在国贸附近另觅新店。

  20多人的团队有时让他感到力不从心。“真希望有个得力的团队操持经营,我专心做设计,但找到既有设计天赋又意志坚定的合作伙伴实在太难。”

  明星不是ATM机

  在百子湾200平方米的“体位”空间,东北“纯爷们儿”包维武曾为章子怡定制礼服。风光背后却不那么风光。“明星不是ATM机,他们也会资源置换,身份便是对品牌的最好推广。你如何向他们要价?”包维武感叹。

  不过,包维武看到了更为广阔的前景——电子商务。在淘宝的独立设计师网店里,他一个设计师朋友在两年内取得了3个皇冠(一个皇冠为1万件的销量)的成绩,两年半的纯收入达200万元以上。这个数据让他惊讶于电子商务的巨大力量。

  在网购平台上推设计师品牌的风险比较小。先做出样衣,拍摄图片发布在网店,顾客预订后再根据订单来生产,这样风险小,推广速度又快。

  依然面临诸多难题

  已经成熟起来的设计师品牌,依然面临诸多难题。

  目前,“栋梁”还是一支仅有7个人的团队。“五道营现在的租金已经涨到了2009年时的3倍。北京找不到合适的地方开店。南锣鼓巷、798等地虽有人流,但缺乏有品质的客户。”

  包维武也面临难题,市场瞬息万变,消费者在变,很难把握设计风格。

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